Главная » Интересно знать

Ремонт компьютеров на дому

Один комментарий

С проблемой не включающегося или глючащего компьютера рано или поздно встречается, наверное, каждый пользователь ПК. Однако не спешите нести системный блок в гарантийный отдел или мастерскую, а равно и покупать новые комплектующие: в большинстве случаев диагностика и ремонт системного блока проводятся без большого труда за пару часов своими руками.


Типичные ошибки начинающих пользователей

Рассказ о «неисправностях» и «ремонтах», пожалуй, стоит предварить небольшим лирическим отступлением на тему «человек и компьютер», посвященным тому, с чем обычно сталкиваются начинающие пользователи. Услышав по телефону, что:

  • «Компьютер не включается» – имейте в виду: в большинстве случаев это означает, что компьютер банально лишен необходимого для его работы электричества. Это может показаться смешным, но советы по исправлению ситуации с «нерабочим» компьютером новичку стоит давать последовательно, начиная с простейших вопросов: «есть ли в розетках электричество (работают ли другие компьютеры)», «включены ли компьютер и монитор в розетку», «включен ли сетевой фильтр и блок бесперебойного питания» и, наконец, «включен ли монитор, и в нужном ли положении находится выключатель питания на задней стороне компьютера». Я встречал немало людей (в том числе одного преподавателя информатики), которые про подобные «мелочи» забывали регулярно, а разок и сам на этом прокололся: подумал, что вышел из строя системный блок, а оказалось всего-навсего, что уборщица случайно выдернула кабель питания монитора.
  • «Компьютер при включении что-то пишет про неисправный диск и не включается» (пользователь забыл вынуть из компьютера дискету и смотрит на сообщение «Non-system disk or disk error…»). Реже встречаются нечаянно отстыкованные от системного блока клавиатуры и мыши. Старую шутку BIOS про «Keyboard not present, press F2 to continue…» помните?
  • «Компьютер как-то странно глючит». Посоветуйте проверить, не западает ли на клавиатуре один из Shift’ов, что иногда почти незаметно внешне, но оказывает поистине волшебный эффект на работу компьютера. Порой новички незаметно для самих себя нажимают кнопки на клавиатуре, – к примеру, тянут руку к какой-нибудь «особенно далекой» клавише и нечаянно задевают другие (Alt и Ctrl и пробел – наиболее вероятные кандидаты). Ходят даже полуанекдотические истории про прекрасных дам, умудрявшихся склоняться в ходе работы над клавиатурой так, что нажимали пробел собственным бюстом. Шутки, конечно, шутками, но учить людей работать с клавиатурой и организовывать удобное рабочее место действительно надо.

    Впрочем, обычные пользователи куда чаще мучаются не с перечисленными «аппаратными» неисправностями, а с «сугубо программными» заморочками типа легендарного «копирования» треков с компакт-диска на жесткий диск в Microsoft Windows «переносом ярлычков». Так что, покончив с отступлением, перейдем к тому, что я называю

    Стандартные профилактические меры

    Рис. 1. Дефекты поверхности «блина» Независимо от того, почему компьютер не работает, не помешает выполнить стандартную последовательность действий (которую, вообще говоря, полезно делать регулярно).

    Электроника – наука о контактах. Еще в 50-х годах прошлого века, когда даже примитивные по нынешним меркам схемы управления выглядели здоровенными тяжелыми сундуками с электрооборудованием, как вспоминает Борис Евсеевич Черток в своих замечательных мемуарах «Ракеты и люди», отказы систем управления по вине сбоящих в самые ответственные моменты разъемов доставляли конструкторам уйму головной боли; и если вы полагаете, что современные высокочастотные и гораздо более сложные и насыщенные соединениями электронные схемы компьютера ушли в этом отношении далеко вперед, то вы заблуждаетесь. Это по-прежнему одно из самых уязвимых мест. Поэтому если с компьютером вдруг что-нибудь происходит, прежде всего убедитесь, что все периферийные устройства действительно подключены к разъемам и надежно в них «сидят». Иногда помогает отстыковка и повторная стыковка. «Неисправное» USB-устройство зачастую начинает работать в другом разъеме USB. Только не забывайте, что PS/2-, COM- и LPT-устройства при включенном компьютере могут спалить соответствующий порт. Поэтому перед тем, как что-то шевелить во внешних разъемах (не говоря уже о внутренних), обязательно выключите компьютер.

    Часто возникают проблемы с наиболее высокочастотными и «многоштырьковыми» слотами для памяти и графического адаптера. Планки памяти должны быть надежно закреплены защелками с обоих концов (поскольку встают они в слоты с большим усилием, то иногда одна защелка не закрывается до конца, и память со временем выходит из разъема). Если модули памяти закреплены правильно, а неисправность имеет место быть, попробуйте пошевелить их влево-вправо и с усилием прижать к текстолиту платы (мера временная, тем не менее раз в полгода я проделываю эту операцию с собственным компьютером). Также полезно протереть контакты на модуле памяти спиртом (только дайте спирту высохнуть, прежде чем вставлять модули обратно в компьютер).

    На видеокартах порой стоят тяжеленные кулеры, под весом которых карта при определенных условиях может буквально вывалиться из графического слота. Поэтому тщательно закрепляйте ее с обеих сторон – как на корпусе, так и защелкой на графическом слоте, в который она установлена. В остальном – рекомендации те же, что и для оперативной памяти: покачайте плату из стороны в сторону, надавите на нее, чтобы она поглубже вошла в слот, протрите контакты спиртом IDE- и особенно SATA-разъемы фиксируются на материнской плате и на устройствах далеко не так надежно, как того бы хотелось. Вытащив такой разъем, а потом вернув его на место, иногда удается разрешить проблему с жестким диском или оптическим накопителем. Только не перепутайте разъемы, а то, к примеру, Linux в этом случае может попросту не загрузиться.

    Разные тоненькие проводки, идущие к кнопкам и индикаторам корпуса, хоть и не выпадают самостоятельно, зато очень легко выдергиваются. А некоторые проводочки (например, к динамику) сборщики и вовсе ленятся подключать. Поэтому проверить наличие «бесхозных» болтающихся проводов тоже не помешает.

    Практически любой системный блок уже через полгода эксплуатации превращается в некое подобие пылесборника. Залежи пыли приводят к резкому падению эффективности вентиляторов (вплоть до их полной остановки) и систем воздушного охлаждения (пыль – отличный теплоизолятор), что порождает целый набор глюков. Особенно интенсивно засоряются вентиляторы турбинного типа, устанавливаемые на многих мощных видеокартах и в некоторых моделях кулеров для CPU, – регулярно чистить их от пыли нужно обязательно!

    Не забывайте, что в блоке питания тоже есть вентилятор (а иногда не один), который тоже забивается пылью. Однако, в отличие от системного блока, разбирать блок питания не только довольно трудно, но и, вообще говоря, запрещено (о чем наглядно свидетельствует наклейка, разрыв которой ведет к прекращению гарантии). Так что БП средней загрязненности лучше «пропылесосить» снаружи. Подобная «профилактика» занимает пять-десять минут и частенько помогает устранить возникшую проблему.

    Питание к системному блоку подведено, все разъемы проверены, системный блок очищен от пыли, а компьютер по-прежнему барахлит? Значит, проблема достаточно серьезна, и придется заняться ее поиском. Начнем с того, что разделим все неисправности на три больших класса.

    «Компьютер не включается»

    Рис. 2. Сгоревшая плата контроллера жесткого дискаЭтот класс неисправностей сводится к тому, что на компьютере не удается загрузить ни одну операционную систему, включая безопасный режим MS Windows и загрузочную дискету MS-DOS. Упрощенное описание проблемы с «пользовательской стороны»: черный экран монитора, отсутствие видимой реакции на действия пользователя, писк компьютера или устрашающее сообщение об ошибке практически сразу же после включения.

    Поскольку процедура загрузки операционной системы полностью стандартизована, то ее и рассмотрим, анализируя возможные на каждом из шагов проблемы.

    Любой компьютер начинается с блока питания. Несмотря на распространенное мнение о том, что БП – это такой ящик с радиоэлементами, пассивно преобразующий 220 вольт в +3,3; +5; +12 и иже с ними, это не так. Со времен стандарта ATX блок питания является довольно интеллектуальной самостоятельной подсистемой ПК.

    В «обычных» условиях при подаче на вход компьютера напряжения (включения в розетку и включения выключателя БП, если таковой имеется) блок питания начинает выдавать специальное «дежурное» напряжение, достаточное для маломощных микросхем компьютера. Оно требуется, в частности, для того, чтобы можно было включать компьютер с клавиатуры, по локальной сети и т. д. Так что следует учитывать, что ряд элементов остается под напряжением (пусть и слабеньким) в случае исправного БП, если компьютер подключен к розетке. Поэтому стандартная рекомендация при любых манипуляциях с внутренностями компьютера – выключение системного блока из сети (или выключение БП расположенным на задней стенке корпуса выключателем).

    На некоторых современных материнских платах неподалеку от разъема питания имеется крошечный светодиод, показывающий наличие этого самого дежурного напряжения. Если на вашей материнской плате он есть и при включенном БП не светится – значит, блок питания неисправен (как вариант: сгорел предохранитель). Только не спутайте со светодиодом индикации Power Good, который тоже нередко встречается; обычно он крупнее и загорается при включении компьютера (за подробностями обращайтесь к руководству на материнскую плату). Если светодиода нет, то наличие дежурного питания можно проверить тестером.

    При нажатии кнопки включения на корпусе материнская плата передает блоку питания сигнал по линии кабеля питания PS On. Получив его, блок приступает к собственно «включению», переходя в рабочий режим. Поскольку к блоку питания подключена довольно большая нагрузка (раскручиваются шпиндели жестких дисков, вентиляторы, стартует прочая «механика»), то напряжения, выдаваемые БП в этот момент, могут довольно сильно недотягивать до заявленных номиналов или просто «скакать» – в общем, идет типичный переходной процесс, занимающий примерно 0,1–0,5 с. Специальная схема контроля отслеживает этот процесс и после выхода на режим, когда питание входит в «допустимые рамки», выдает сигнал по линии Power Good, служащий для материнской платы «зеленым светом» к началу работы «интеллектуальной» электроники.

    Если БП после нажатия кнопки включения не подает признаков жизни (не работает или тут же останавливается вентилятор) – значит, либо кнопка не подключена или не работает (попробуйте вручную замкнуть отверткой контакты PWR в группе коннекторов передней панели на материнской плате), либо блок питания не способен обеспечить достаточную мощность, требуемую системе (попробуйте отключить оптические накопители, жесткие диски и видеокарту и повторить процесс), либо блок питания неисправен. Компьютер с Award BIOS при возникновении проблем на этой стадии может непрерывно пищать спикером.

    Если все идет нормально, то после нажатия кнопки питания стартуют все вентиляторы компьютера (включая корпусные и вентилятор БП), а жесткие диски раскручивают шпиндели[Правда, для SCSI-дисков и некоторых моделей IBM/Hitachi можно задать "отсрочку" запуска - к примеру, указав, что первый диск в массиве должен запуститься сразу, второй - через секунду, третий - через две и т. д. Разнос по времени бывает нужен потому, что на SCSI-дисках, как правило, стоит очень мощная "механика" (10–15 тысяч оборотов диска в минуту), потребляющая "на старте" большой ток, а самих накопителей может быть десяток-другой, и "вытянуть" одновременный старт такой связки даже мощному блоку питания оказывается не под силу. Но в обычных пользовательских десктопах "отложенный запуск" - экзотика].

    В любой блок питания в обязательном порядке встраивается схема защиты от короткого замыкания, автоматически выключающая блок в случае КЗ. Если блок питания отказывается стартовать – то, возможно, виноват не он, а сгоревшая «мать» или одно из периферийных устройств; в блоке же попросту срабатывает встроенная защита от короткого замыкания. Проверяем, так ли это, поочередным отключением периферии и повторными попытками запустить компьютер.

    Мониторинг качества питания БП ведется непрерывно. Если, к примеру, в электросети на секунду упало напряжение, что привело к падению напряжения, выдаваемого блоком питания, эта схема, по стандарту, обязана снять с материнской платы сигнал Power Good, что, по стандарту же, равносильно нажатию на компьютере кнопки Reset. Если сигнал #PG есть (+5 В на сером проводе), а компьютер не стартует – скорее всего блок питания ни при чем (или же отличается на редкость поганым качеством[В дешевых БП производители иногда экономят на схеме контроля питания, а линию Power Good попросту замыкают на линию +5 В]). Если компьютер под большой нагрузкой перезагружается, а выдаваемое БП напряжение ниже более чем на 5–10% от номинала, то, скорее всего, блоку питания просто не хватает мощности, чтобы «вытянуть» систему. Мощность блоков питания со временем снижается[Мощность остается прежней, просто сохнут электролитические конденсаторы и ухудшается фильтрация импульсов по шинам питания. Cо старением БП снижается граница мощности, на которой эти нагрузки начинают влиять на работу компонентов компьютера. - С. Л.], и порой блок не только не выдерживает очередного апгрейда, но и начинает «ронять» ранее стабильно работавшую систему. При возникновении подозрений проверьте БП при помощи соответствующего теста утилиты S&M (см. далее) или попробуйте отключить лишние оптические накопители и жесткие диски, чтобы посмотреть, исчезнет проблема после этого или нет.

    Блоки питания, особенно недорогие, отнюдь не всесильны, когда речь заходит о преобразовании того безобразия, которое обитает в наших электросетях, в стабильные +5…+12 В. Сетевые фильтры здесь практически бесполезны (они в лучшем случае защитят компьютер от такого «приятного» события, как отвалившийся нулевой провод в стояке[Что дает стабильные ~380 В на несколько часов в электросети подъезда. У половины соседей после такого ЧП сгорает половина импортной электроники, а сгоревший сетевой фильтр все же приятнее, чем сгоревший монитор или компьютер]) – используйте источники бесперебойного питания!

    Многие блоки питания (особенно старые) не способны нормально функционировать без нагрузки. Если соберетесь включать их без материнской платы в сборе – подстыкуйте хотя бы жесткий диск["Пустой" БП можно включить замыканием зеленого провода с любым из черных на основном разъеме ATX. - С.Л.].

    В любом случае, лучший способ убедиться в неисправности блока питания – это заменить его на заведомо более мощный и качественный. Если все работает – значит, виноват БП. Только помните, что хороший трехсотваттный блок зачастую тянет гораздо большую нагрузку, чем некачественный четырехсотваттный.

    Если с блоком питания все в ажуре, то после получения сигнала Power Good материнская плата снимает с центрального процессора сигнал Reset, в результате чего процессор проводит самотестирование и начинает выполнять прошитую в BIOS процедуру инициализации компьютера. Если процессор неисправен, то визуально ничего не происходит – вентиляторы крутятся, жесткие диски тоже, на PS/2-клавиатуру и мышь подается напряжение, однако других видимых признаков жизни нет. Чтобы убедиться, что с процессором все в порядке, отстыковываем коннектор вентилятора процессорного кулера и убеждаемся, что через непродолжительное время радиатор кулера сильно нагревается. Если блок питания исправен, а процессор не греется, делаем соответствующие выводы. Кроме того, следует проверить, греются ли северный и южный мосты чипсета, MOSFET’ы в схеме питания процессора, а также чипы на модулях оперативной памяти. Все они должны быть, по крайней мере, теплыми на ощупь (только поаккуратнее с «щупанием»!); и если ничего не греется, то либо материнская плата, либо блок питания вышли из строя; если не греется отдельный элемент на плате, то приказали долго жить либо он, либо материнская плата.

    Если CPU жив, то первое, что делает запустившаяся из ROM-памяти BIOS, – проводит процедуру проверки и инициализации компонентов системы (Power On Self Test, POST). Поочередно инициализируются чипсет, DMA и контроллер памяти. Если оперативная память существует и работает, то BIOS копирует себя туда. Затем инициализируется контроллер клавиатуры. Потом BIOS сканирует адресное пространство системы в поисках BIOS видеоадаптера, проверяет ее контрольную сумму и, если ошибок нет, – передает ей управление. Та, в свою очередь, проводит тестирование и инициализацию видеокарты (на экране монитора в этот момент возникает соответствующая заставка), после чего возвращает управление основной BIOS. Если BIOS видеокарты не найдена, системная BIOS пытается инициализировать видеокарту самостоятельно, стандартными способами.

    Вплоть до этого момента (инициализации видеокарты) о любых проблемах с загрузкой пользователю сообщается с помощью звуковых сигналов спикера (см. врезку). Если на экране монитора ничего не появляется, а звуковых сигналов нет – проверьте, подключен ли спикер (на многих материнских платах он распаян на самой плате, на других – необходимо самостоятельно подключить корпусной спикер к соответствующим контактам на плате). Особо продвинутые модели материнских плат также могут задействовать в качестве спикера интегрированный звуковой модуль (вплоть до информирования об ошибках человеческим голосом); иногда распаивается или подключается светодиодный или сегментный индикатор, отображающий прохождение POST (подробности – в руководстве материнской палаты). Если спикер подключен, а сигналов все равно нет – значит, глючат процессор, оперативная память, либо поврежден BIOS.

     Рис. 3. Сгоревшие чипы на модуле памяти (после сильного превышения номинального напряжения)После инициализации видеоадаптера последовательно ищутся и инициализируются все подключенные к системным шинам периферийные устройства (на экране могут появляться соответствующие сообщения). Загружаются пользовательские настройки BIOS. Инициализируются продвинутые возможности центрального процессора (в частности, включается кэш-память второго и третьего уровней), и на экран выводится информация о его производителе, модели и частоте. Большинство BIOS после этой инициализации выдают один короткий звуковой сигнал, обозначающий, что с системой все в порядке. В этот момент можно впервые попробовать войти в BIOS Setup, нажав кнопку Del (или F2).

    Затем BIOS поочередно проверяет таймер RTC (Real Time Clock), тестирует оперативную память, инициализирует устройства на шине ISA (буде такая существует в компьютере), инициализирует IDE-контроллеры и контроллер FDC (Floppy Disk Controller). На экран выводится список PCI- и ISA-устройств, подключенных оптических накопителей и жестких дисков, их характеристики и прочие сведения об аппаратной конфигурации. На этом подготовка компьютера к работе завершается, и BIOS по очереди просматривает указанные пользователем в настройках устройства и пробует с них загрузиться. Если в списке загрузочных устройств указан флоппи-привод, дело доходит до его проверки и в нем находится дискета, которая, однако, не подходит под стандарт загрузочного диска, BIOS выводит традиционное сообщение «Non-system disk or disk failure…». Остальные устройства при отсутствии загрузочной записи игнорируются. Когда находится подходящая загрузочная запись, BIOS загружает ее с носителя и передает ей управление. В загрузочной записи обычно находится системный загрузчик, который, получив управление, целиком загружает себя в оперативную память, спрашивает пользователя о том, какую операционную систему грузить, и запускает загрузчик соответствующей ОС. Начиная с этого момента компьютер можно считать запустившимся.

    Если при прохождении процедуры POST с уже инициализированным видеоадаптером возникают какие-либо неприятности, BIOS сообщает о них обычным текстом. Некоторые BIOS скрывают экран прохождения POST за фирменной графической заставкой, но ее всегда можно отключить в BIOS Setup или нажатием определенной кнопки. Помните, что хотя POST обычно «пролетает» за секунды, нажатием кнопки Pause (Break) эту процедуру можно попробовать приостановить, чтобы ознакомиться с выводимыми на экран сообщениями (которые помогут хотя бы понять, что в компьютере вообще определилось).

    Как использовать всю вышеприведенную информацию? Включаем компьютер. Через непродолжительное время (порядка полсекунды) на экране должна появиться заставка-логотип видеокарты, либо прозвучать последовательность звуковых сигналов, описывающих неисправность. Если нет ни того ни другого – еще раз убедитесь в том, что компьютер включен в сеть, блок питания исправен, кнопка включения подсоединена к материнской плате, процессор греется, спикер подключен. Если не помогло – начинайте поочередно отстыковывать все периферийные устройства (не забывая выключать компьютер, а лучше – отключать от сети). Вынимайте по одной все платы расширения, заканчивая видеокартой. Отключайте по одному все периферийные устройства и кабели, заканчивая мышью и клавиатурой. Если не помогает – выньте планки оперативной памяти. Если после удаления очередного девайса компьютер заработает (или запищит об отсутствии кое-чего) – виновник неисправности найден. Если же процессор одиноко греется на материнской плате с подключенным спикером, но пищать и работать упорно отказывается, то почти наверняка из строя вышла сама материнка.

    Определив тем или иным способом (по писку спикера, по тестовым сообщениям или по специальному индикатору POST) на чем «рушится» процесс загрузки – начинаем разбираться, что случилось с соответствующим устройством.

    На материнских платах, как правило, выходит из строя VRM (Voltage Regulation Module) – схема, обеспечивающая важнейшие компоненты компьютера требуемым питанием (в частности, преобразующая +5 или +12 В от БП в 0,9–1,6 В, потребляемых центральным процессором). Визуально она выглядит как частокол конденсаторов большой емкости (вертикально стоящие цилиндрики, если кто не знает), перемежающихся дросселями (катушками индуктивности) и силовыми ключами – MOSFET’ами (черные или серые квадратные, относительно большие навесные элементы на материнской плате, иногда закрытые радиатором). Располагается схема рядом с сокетом процессора, чипсетом, слотами расширения и слотами памяти. Поскольку современная электроника весьма прожорлива и вместе с тем низковольтна, через VRM, особенно процессорный, проходит очень большой ток (до сотни ампер) – на современных материнских платах для процессоров Intel от отведенного под VRM и проводники питания процессора участка буквально веет теплом. Обеспечить нормальное функционирование столь мощной схемы – целая проблема, причем особенно ярко проявляющаяся у материнских плат поколения Athlon XP и первых Pentium 4, когда потребляемый процессором ток рос опережающими темпами по сравнению с совершенствованием VRM. Чаще всего горят электролитические конденсаторы, нередко сгорают и MOSFET’ы (сгоревший силовой транзистор заметен по обуглившемуся текстолиту вокруг него). Реже выходит из строя генератор тактовой частоты (прямоугольная небольшая микросхема в районе северного моста чипсета и процессорного сокета). Иногда на материнскую плату попадает какой-нибудь металлический предмет типа болтика, устраивающий локальное короткое замыкание, либо материнскую плату коротит на корпус. Демонтируйте и аккуратно потрясите плату, дабы убедиться, что там ничего не застряло, расположите ее на каком-нибудь антистатическом пакетике вроде того, в котором она поставлялась, и запустите вне корпуса, подключив БП и замкнув контакты разъема для подключения кнопки Power отверткой.

    Рис. 4. Вздувшийся конденсаторСегодня, по моей статистике, на одно из первых мест вышли отказы, обусловленные дефектами электролитических конденсаторов фильтров питания (в блоках питания и на материнских платах). Компьютер при этом часто остается работоспособным, но регулярно глючит. Особенно это заметно в режимах изменения нагрузок: обращение к дискам, оптическим приводам, USB-устройствам, большой нагрузке на процессор и т. п. Визуально этот дефект можно определить по вздувшейся верхней части конденсатора. Причем выход из строя одного конденсатора обычно ведет к цепной реакции – все его коллеги, подключенные параллельно, тоже дохнут (из-за того, что чем меньше суммарная емкость, тем больше нагрев отдельных конденсаторов). Увы, высокочастотная помеха на шине питания, где умерли емкости, ничем не ловится, даже осциллографом, так как она очень кратковременна. (Зачастую такой отказ ошибочно идентифицируют как нехватку мощности БП – если поставить БП с большей емкостью выходных фильтров, глюки частично исчезают. Но на самом деле надо просто поменять все вздувшиеся конденсаторы, это совсем не трудно, если умеешь держать паяльник. – С.Л.)

    Выход из строя BIOS материнской платы чаще всего происходит из-за неудавшейся перепрошивки. Казалось бы, какова вероятность пропадания электричества именно в те две минуты, что длится прошивка? Одна миллионная? А как ни странно, последствия подобного «совпадения» я видел раз, – закон Мерфи еще никто не отменял. Нередко в BIOS по ошибке «заливается» прошивка, не работающая с данной материнской платой[Особо в этом "преуспели" некоторые фирмы с их мудреной системой маркировки. На плате написано одно, в файле другое… И все БИОСы несовместимы. Программа прошивки при этом не определяет, что плата не та. - С.Л.], – используйте, если есть такая возможность, онлайн-прошивальщики, которые сами скачивают с сайта нужную версию, автоматически определяя тип и ревизию платы, или хотя бы внимательнее проверяйте, что вы собрались прошивать!

    Впрочем, перепрошивкой круг проблем с BIOS не ограничивается, – к примеру, многие чипсеты nVidia «славились» тем, что успешно гробили BIOS, если сбоили (из-за разгона, например) или теряли питание в момент прохождения POST.

    Что делать, если BIOS действительно сыграла в ящик? На некоторых материнских платах есть функция аварийного восстановления, реализованная либо как вторая микросхема BIOS, либо как подпрограмма BootBlock’а – области ПЗУ BIOS, стираемой или перезаписываемой отдельной процедурой (отличной от записи собственно BIOS). Возможно, для восстановления системы нужно нажать определенные клавиши на клавиатуре или переставить перемычки на материнской плате – посмотрите, что пишет по этому поводу прилагающееся к «маме» руководство пользователя. Если руководство давно утеряно или там ничего про процедуру восстановления BIOS не рассказывается – попробуйте подключить к материнской плате флоппик и внимательно посмотреть, что с ним происходит при включении компьютера. Если материнская плата мертва, но к флоппику происходит обращение (хоть на секунду загорается лампочка), то, чтобы вернуть BIOS к жизни, достаточно подготовить специальную «восстановительную» дискету, вставить ее в дисковод, включить/перезагрузить компьютер и подождать минут пять (экран компьютера при этом остается черным, но флопповод может шуршать дискетой). За подробностями и «восстановительной» дискетой обращайтесь на сайт производителя материнской платы.

    Кстати, не забудьте проверить, что перемычка сброса настроек BIOS (Clear CMOS) стоит в положении Normal. Многие материнские платы не стартуют, если перемычка находится в положении Clear (сброс).

    Если вам не повезло и восстановить BIOS «встроенными» средствами не удается, то без посторонней помощи обойтись, к сожалению, невозможно. Если микросхема BIOS на плату попросту припаяна (что, надо сказать, не редкость), то единственный способ починить плату – выпаять эту микросхему, перепрошить и припаять обратно. Если микросхема установлена в специальную «кроватку» – следует для начала убедиться в надежности контактов (маловероятно, но все же возможно, что все дело именно в них), а затем либо вытащить микросхему из «кроватки» и отнести ее ближайшему владельцу подходящего программатора, либо воспользоваться зверским методом «перепрошивки на лету» – взять у знакомых заведомо работоспособную микросхему BIOS от такой же материнской платы, обвязать тонкой прочной ниткой (чтобы можно было легко и быстро выдернуть ее из «кроватки»), установить на свою материнскую плату вместо неработающей, включить компьютер, дождаться полной загрузки, подготовить все к перепрошивке, после чего, не выключая компьютер, выдернуть соседскую микросхему BIOS, поставить на ее место свою и запустить процесс прошивки. Фокус основан на том, что обращения к микросхеме в основном происходят только при загрузке компьютера, ровно до того момента, пока не окажется возможным скопировать ее содержимое в оперативную память, после чего компьютер о ней «забывает». Однако рекомендовать столь рискованный способ я не буду, разве что до радиорынка и ремонтной мастерской очень далеко.

    Рис. 5. Скол на кристалле процессора  Неработающий процессор, как правило, не работает фатально. Под действием высокой температуры, напряжения и тока электрические переходы в кристалле постепенно деградируют и выходят из строя, причем чем новее процессор и чем тоньше технологический процесс, по которому он произведен, чем выше температура и напряжение, тем быстрее это происходит. Имейте в виду, что зависимость скорости реакции от температуры экспоненциальна (повышение температуры на 10 градусов ведет к увеличению скорости в несколько раз) и существенно нелинейно зависит от напряжения, так что если раскалить процессор до пары сотен градусов Цельсия или превысить в полтора-два раза номинальное напряжение – чип выйдет из строя в секунды и доли секунды, а если не соблюдать температурный режим и задирать напряжение относительно заявленных в спецификациях показателей, то вместо обещанных производителем двух-пяти лет службы современного CPU, запросто можно довести его до могилы за несколько месяцев.

    У процессоров с открытым кристаллом (большинство Pentium III, все Athlon и Athlon XP) также нередки механические повреждения кристалла – сколы (даже крошечные, порой почти незаметные), – будьте предельно внимательны при установке кулера и не роняйте системный блок на пол! Ни электрические, ни механические повреждения кристалла ремонту, естественно, не подлежат.

    Если не работает оперативная память, попробуйте почистить контакты спиртом и убедитесь (еще и еще раз повторю!) в наличии нормального контакта модулей со слотами. Если удается зайти в BIOS Setup – попробуйте уменьшить частоту работы памяти и увеличить тайминги. Неплохой вариант для неопытных пользователей – воспользоваться пунктом Fail-safe defaults или аналогичным ему. Если в BIOS Setup зайти не удается – попробуйте сбросить настройки BIOS (перемычкой или кнопкой Clear CMOS на материнской плате) – при этом BIOS загрузит наиболее безопасные с ее точки зрения настройки, и зайти в BIOS Setup все-таки должно получиться. Если и этот прием не помогает, извлеките все модули памяти, кроме одного. Если в одиночестве модуль работает – по очереди проверьте остальные модули. Если не работает – попробуйте вставить его в другие слоты (не забудьте сбросить CMOS!). Если он не работает ни в одном из слотов, значит, работать в данной системе уже никогда не будет. Если работает – пробуйте поштучно добавлять другие модули. К сожалению, заставить работать все модули одновременно может оказаться невозможным – тогда оставьте работающую комбинацию, зайдите в BIOS Setup и установите автоматический режим определения частоты и таймингов памяти. Если это тоже не поможет – принудительно установите характеристики памяти даже ниже тех значений, которые BIOS полагает безопасными. Помните, что двухканальный режим работы памяти возможен не во всех комбинациях модулей в слотах, так что следует начать перебор именно с этих комбинаций, переключившись на одноканальные, только если двухканальные варианты не работают.

    Видеокарты – те же материнские платы в миниатюре, со своим процессором и схемой VRM. Убедитесь в отсутствии вздувшихся и обуглившихся навесных элементов; если видеокарту роняли (и вообще подвергали механическому воздействию) – проверьте, нет ли сколов на кристалле графического процессора. Но прежде всего – еще раз проверьте контакт видеокарты с материнской платой, как то описано в «профилактических мерах»! Вообще, особых надежд на то, что действительно вышедшую из строя видеокарту удастся вернуть к жизни своими силами, лучше не питать. Сгоревший или сколотый GPU придется перепаивать (что, во-первых, не очень тривиально при его стандартной BGA-корпусировке, и во-вторых, требуется исправный GPU, а они в магазине не продаются), а, к примеру, микротрещину в плате, возникшую из-за слишком тяжелого кулера, исправить вообще невозможно, – разве что найти бедолагу с такой же неисправной платой и посмотреть, нельзя ли из двух «покойников» собрать одного «живого».

    Про ремонт карт расширения сказать что-либо в общем случае трудно. Как обычно, проверьте и почистите контакты; попробуйте переставить карту в другой слот; если не работает – несите в ремонт.

    Ну и не забывайте убеждаться в правильности поставленного устройству диагноза! «Не работает видеокарта» – поставьте на ее место другую, поставьте «неработающую» видеокарту в другой компьютер. Может, это не видеокарта, а материнская плата виновата; или налицо несовместимость двух конкретных комплектующих и т. д. Только имейте в виду, что неработоспособные комплектующие могут выводить из строя другие комплектующие. Неисправный процессор может в доли секунды отправить на тот свет VRM, неисправный БП запросто сожжет половину комплектующих; я слышал даже про материнскую плату с неисправным IDE-контроллером, раз в месяц выводившим из строя очередной жесткий диск. Обращайтесь с заведомо неисправными деталями с величайшей осторожностью!

    «Явная неисправность компьютера»

    Рис. 6. Потекший конденсаторК несчастью, успешное прохождение POST отнюдь не гарантирует, что все определившиеся в системе устройства будут функционировать корректно. Разберем для начала случай, когда соответствующая неисправность – явная, то есть совершенно очевидно, что нормально работать устройство категорически отказывается.

    Чаще всего «летят» оптические приводы. Ресурс их механики сегодня редко превышает два-три года, так что если привод перестает читать компакт-диски, по многу раз их раскручивает, начинает писать с ошибками, открывает лоток с двадцатой попытки, – пора бежать за новым. В отличие от винчестеров, оптические приводы вполне можно разбирать своими руками, так что если есть желание – можете попробовать вытряхнуть из него всю скопившуюся за пару лет пыль, почистить, смазать или заменить износившуюся пластмассовую механику. Прежде чем ставить в систему новый привод, не забудьте проверить правильность установки перемычек Master/Slave. Еще иногда забывают подключить к приводу кабель питания либо недостаточно плотно вставляют разъем питания и шлейф интерфейса.

    Жесткие диски выходят из строя гораздо реже, но, к сожалению, если уж ломаются, то зачастую уносят с собой в небытие и все хранящиеся на них данные. Поэтому при возникновении проблем с HDD действовать придется с крайней осторожностью. Для начала извлеките диск, запишите его название и попробуйте поспрашивать про него Google. Если вам «повезло» с диском типа IBM DTLA или Fujitsu MPG, то вы узнаете много нового о технологии его изготовления и ошибках разработчиков, а равно и о том, что происходит с жестким диском сейчас, что произойдет в ближайшем будущем и как его следует чинить, чтобы он поработал хотя бы еще пару дней. Если подробного описания проблемы в Сети нет, придется действовать своими силами, что само по себе заслуживает отдельной статьи. Но если вкратце, то…

    Аккуратно потрясите накопитель – из него не должно доноситься никаких посторонних звуков. Болтающиеся, судя по звуку, внутри гермоблока какие-то маленькие детальки почти наверняка болтаться там не должны[Есть исключения. Они касаются ноутбучных винчестеров, особенно Hitachi, где есть "нормально-болтающиеся" детали в положении запаркованных головок. - С.Л.], так что если данные, хранящиеся на этом диске, еще представляют для вас ценность – лучше сразу отнесите диск в мастерскую.

    Отстыкуйте интерфейсный шлейф и включите компьютер. Должен появиться характерный ровный звук раскручивающегося шпинделя и стрекот головок в течение нескольких секунд (это проходит инициализация и первоначальная калибровка), которые затем сменяются ровным гулом работающего двигателя. Если вместо этой мягкой мелодии привод скрежещет, свистит, воет, вибрирует – значит, его механика катастрофически разрушена (неисправен двигатель, смещены диски, головки от удара вышли за ограничитель). А нечего было на пол ронять! Отсутствие каких-либо звуков скорее всего свидетельствует об отказе электроники. Проверьте, нет ли треснувших и обуглившихся элементов и микросхем на плате контроллера (подключение жесткого диска к работающему компьютеру приводит еще и не к таким эффектам), убедитесь, что гермоблок надежно подключен к этой плате. Если умеете пользоваться тестером – проверьте по контактам гермоблока, что шпиндельный двигатель исправен (имеет сопротивление порядка 2–3 Ом). Если слышно, что двигатель пытается включиться, но блины не раскручиваются, – из строя вышла механика (к примеру, головки диска не были нормально запаркованы и «прилипли» к рабочей поверхности – попробуйте слегка «крутануть» выключенный накопитель в плоскости дисков, чтобы «отлепить» их, и если это поможет, срочно спасайте данные: долго наш «больной» не протянет [У меня такие диски очень долго работают. Просто прогоняешь его через MHDD, диск переназначает несколько секторов на резервные и живет дальше не хуже любого другого. - С.Л.]). Если слышно, что двигатель работает, «блины» раскручиваются, но вместо шороха головок раздается несколько щелчков и постукиваний, после чего двигатель останавливается (или не останавливается, а головки продолжают равномерно постукивать), значит, отказала система позиционирования головок. Сразу же выключайте накопитель и даже не пытайтесь чинить его своими руками, а несите в ремонт! Там с него сумеют снять хотя бы часть данных и, может быть, приведут в худо-бедно работоспособное состояние. Только имейте в виду, что новый жесткий диск обойдется вам заметно дешевле, чем «реанимированный» подобным образом накопитель.

    Если привод механически исправен, но BIOS Setup его не определяет (не забывайте пользоваться пунктом автоопределения диска!) либо выдает какую-то ерунду вместо нормальных данных, указанных, к слову говоря, на крышке гермоблока, – значит, умирает микросхема контроллера (на жестких дисках Fujitsu MPG, к примеру, из-за недостаточно проверенного «экологичного» герметика, применявшегося при производстве контроллера, такое рано или поздно происходит со всеми дисками) или повреждены служебные подпрограммы, записанные на тех же «блинах», что и пользовательские данные. Убедитесь, что интерфейсный кабель подстыкован надежно, переведите HDD в режим «Master», отключите все остальные диски и оптические приводы. Если это ничего не меняет – несите диск в мастерскую или найдите точно такой же исправный накопитель, временно переставьте с него плату контроллера на ваш диск и, если удастся, скопируйте данные. Эта операция требует определенных навыков: найти идентичный вашему накопитель можно не всегда, а небольшие различия в ревизии HDD при перестановке плат могут привести к летальному исходу. Лучше заранее узнайте о возможности подобных перестановок для конкретной пары дисков (например, обратитесь к специалистам на известных форумах).

    Если накопитель в системе определился, но практически он неработоспособен, ищите на hddguru.

    com/ru утилиту MHDD от Дмитрия Постриганя и начинайте вдумчиво читать документацию на нее. Поскольку MHDD работает напрямую с IDE/SATA-контроллерами, то попробовать установить и запустить ее имеет смысл, даже если накопитель отказался распознавать BIOS (только механически неисправные диски так не подключайте!). Утилита работает в голой DOS; нужные ей образы загрузочных дискеток (или компакт-диска) можно найти там же, где и саму программу. У вас будет большой соблазн использовать утилиту типа Norton Disk Doctor, но не поддавайтесь ему – MHDD не только сообщит вам на порядок больше информации о состоянии диска, но и восстановит гораздо больше данных. Если дисковый SMART вместе с тестом на чтение показывает, что HDD медленно умирает, пожалуй, лучше купить новый диск, хотя по сравнению с отказом механики или контроллера вам в общем-то повезло, и еще пару лет накопитель даже при подобных угрожающих симптомах, возможно, протянет. Тем не менее хранить на нем важные данные слишком рискованно.

    Как и любая техника, приводы гибких дисков тоже со временем ломаются. Советов по их починке я давать не буду – если флоппик вам действительно нужен, десять баксов на новый вы уж как-нибудь найдете.

    Внешние порты, как говорилось в начале статьи, могут выгорать при некорректном обращении с ними (подключении к работающему компьютеру PS/2-, COM- и LPT-устройств; устраивании коротких замыканий; ударе молнии неподалеку от «воздушки» и т. д.). Возможны и механические поломки часто используемых разъемов. Подключитесь к другому порту, а если портов не осталось – купите карту расширения с соответствующим контроллером (они стоят обычно в пределах $10) либо внешнюю док-станцию (до $100).

    Больше в компьютере всерьез ломаться нечему, хотя из-за сильного разгона он может так глючить, что даже не сумеет загрузить Linux или Windows. К примеру, «невозможность загрузки hal.dll или ntdll.dll» для NT-подобных Windows обычно связана не со сбоящим винчестером, а со слегка глючащей оперативной памятью.

    Нестабильная работа компьютера, она же – глюки

    Ставлю десять против одного, что любой отдельно взятый глюк компьютера связан не с аппаратной, а с программной начинкой. Так что если глючит программа трехмерного моделирования, видеокодек или игрушка – убедитесь, что глючат и другие рендеры, кодеки и игрушки, прежде чем вешать всех собак на системный блок; весьма вероятно, что причина отнюдь не в нем. Если же проблема проявляется более или менее независимо от используемых программ – пора браться за средства диагностики[Ох… Только что ремонтировал свою "маму", у которой высыхание электролитических конденсаторов сказывалось на одной-единственной программе - TWAIN-драйвере сканера Canon Lide 500f. И ни на чем больше! - С.Л.].

    Первая и основная программа, которая поможет нам в этом нелегком деле, – утилита S&M, последнюю версию (1.7.6) которой можно свободно скачать с сайта разработчика по ссылке www.testmem.nm.ru/snm.htm. В девичестве будучи хорошо известной в узких кругах под названием testmem, S&M не только унаследовала замечательные свойства своего DOS’овского предшественника по тестированию оперативной памяти, но и приобрела целый ряд новых.

    Итак, устанавливаем утилиту, выкручиваем ползунок времени тестирования в «длительный» или даже «бесконечный» режим, ставим галочки напротив тех железок, которые мы собираемся тестировать, проходимся с руководством пользователя в руках по настройкам тестов, ставя максимально жесткие условия, и запускаем тест часа эдак на два. Чаще всего причиной мелких глюков становится оперативная память, и лучшего средства для диагностирования ее сбоев не найти.

    Помимо S&M, скачиваем с mbm.livewiredev.com и устанавливаем еще одну бесплатную утилиту, Motherboard Monitor 5 (сокращенно MBM5), которая отлично интегрируется с S&M и позволяет отслеживать напряжения, выдаваемые блоком питания, и температуру основных системных компонентов, регистрируемую термодатчиками платы, процессора и жестких дисков. К сожалению, в позапрошлом году автор бросил заниматься утилитой, но ничего лучшего я все равно пока не знаю. MBM5 требует довольно нетривиальной настройки, так что не поленитесь все-таки выполнить предлагаемый программой при первом запуске импорт настроек для распространенных материнских плат и выбрать из полученного списка вашу материнскую плату (или хотя бы очень похожую на нее). Если вашей платы в списке не оказалось или MBM5 после выбора похожей модели не начал показывать правдоподобные цифры с системных датчиков – попробуйте подобрать необходимые настройки датчиков перебором вручную. Отрицательные напряжения, выдаваемые БП, лично у меня почти никогда нормально не отслеживались, но в системном блоке они все равно практически не используются, так что настраивать их не обязательно, а вот показания датчиков, отслеживающих температуру процессора и других компонентов, а также напряжения на линиях +3,3 В, +5 В и +12 В – отладить стоит.

    С установленным и настроенным MBM5 перезапускаем S&M, включаем тест работоспособности процессора и начинаем следить за повышением его температуры. Если она стремится к отметкам порядка 90–100 градусов, после чего система рушится, – у вас серьезные проблемы с охлаждением CPU. Если температура не превышает 80 градусов, – дожидаемся окончания тестирования всех подсистем процессора (кэш-памяти, FPU) с взведенной галочкой проверкой правильности результатов. Если проблем не возникает – запускаем в S&M тест PSU (Power Supply Unit, он же блок питания) и смотрим, как ползут вниз напряжения на линиях +3,3 В, +5 В и +12 В. Если 12 В не превращаются в 11, а системный блок не уходит в неожиданную перезагрузку – программный крэш-тест можно считать успешно пройденным.

    Однако не спешите прыгать от счастья до потолка, даже если длительное тестирование в S&M не выявило никаких неисправностей. Скачайте утилиту Prime95 (www.mersen-ne.org/freesoft.htm) и запустите из нее стресс-тест (torture test) в нескольких предлагаемых вариантах. Сама по себе Prime95 является клиентом проекта распределенных вычислений по поиску чисел Мерсенна, но способность отлавливать мельчайшие аппаратные сбои связки процессор-чипсет-память у нее просто феноменальна. Полная проверка надежности системы с помощью Prime95 занимает едва ли не несколько суток, но, как правило, про аппаратные неисправности утилита рапортует не позже чем через полчаса. Если все тесты проходят без сбоев – вы ищите аппаратную проблему там, где следовало бы искать программную; если Prime95 вылетает, особенно если вылетает не сразу, а через час-другой работы, – система нестабильна, но весьма возможно, что на практике вы эту нестабильность не заметите, хотя компьютер будет слегка тормозить. Если P95 упала на первом же тесте – вы что-то не так натестировали с S&M, поскольку система откровенно подглючивает.

    Жесткий диск проверяется на работоспособность, а заодно и лечится при помощи уже упоминавшейся программы MHDD. Работает она, к сожалению, только из-под голой MS-DOS, так что на худой конец можно взять в качестве альтернативы тот или иной традиционный «диск доктор» вроде оного из комплекта Norton Utilites.

    Для полноценного тестирования исправности видеокарты потребуется установить какую-нибудь утилиту мониторинга и настройки видеокарты. Лично мне больше всего по душе RivaTuner последней версии (www.guru3d.com/ rivatuner), – с ее помощью можно великолепно отследить динамику температуры графического процессора и видеокарты (температурный порог здесь выше, чем у центрального процессора, но за 100 градусов все равно зашкаливать не должно), а также попробовать снизить тактовые частоты GPU и видеопамяти, равно как и отключить разнообразные продвинутые фичи, используемые видеокартой. Если после перевода ускорителя в тихоходный и безопасный режим проблема исчезает – значит, ее виновник найден. В остальных случаях попробуйте удалить имеющиеся драйверы видеокарты и поставить рекомендуемые на форумах новые (более свежей или, наоборот, более старой версии). Если «совещание не помогло», попробуйте на время поменять видеокарту на аналогичную, но заведомо рабочую или поставить подозрительную видеокарту в другой компьютер и проверить ее там.

    Что делать, если подозрения на аппаратную неисправность подтвердились? В случае проблем, связанных с перегревом (а это большая их часть), разберите системный блок, пропылесосьте его и, не закрывая, включите, дабы убедиться, что все корпусные и системные вентиляторы вращаются. Некоторые особо умные железки регулируют скорость вращения вентиляторов вплоть до их полной остановки, но в любом случае, при запуске компьютера первые несколько секунд они должны поработать. Радиаторы кулеров процессора, северного и южного мостов (даже если мосты не закрыты радиаторами), видеокарты при прикосновении к ним не должны обжигать. Микросхемы на платах контроллеров жестких дисков и микросхемы на модулях памяти тоже не должны быть чересчур горячими. MOSFET’ам в схеме питания процессора на материнской плате позволительно греться куда сильнее, но все же в разумных пределах. Ни при каких условиях из системного блока не должно пахнуть горелым.

    Если какой-то элемент перегревается – позаботьтесь о лучшем его охлаждении. Напротив слишком горячих жестких дисков поставьте дополнительный вентилятор; перегревающийся мост чипсета закройте более мощным радиатором или даже небольшим кулером (не забыв про термоклей или термопасту); удалите клоки пыли из вентиляторов и радиаторов и капните в подшипники машинного масла. Иногда проще и дешевле заменить остановившийся вентилятор, нежели ремонтировать его. Если бесхозно болтавшийся в корпусе проводок заклинил вентилятор, то последний, скорее всего, от этого не пострадал, а вот коннектор, к которому вентилятор был подключен, мог запросто выйти из строя. Если такое случилось – используйте переходники, позволяющие подключить вентилятор непосредственно к блоку питания: про мониторинг оборотов кулера придется забыть, но, по крайней мере, хоть крыльчатка снова закрутится. В случае процессорного кулера и системы охлаждения видеокарты бывает полезно заменить термоинтерфейс более эффективным (идеально подойдет качественный «АлСил-3″). Иногда процессорный кулер попросту закреплен не до конца (или крепление разболталось, как случается на кулерах Glacial Tech). Только поаккуратнее со снятием и установкой систем охлаждения: не сколите хрупких кристаллов CPU и GPU по неосторожности!

    Если проблема не в перегреве, попробуйте «подкрутить» настройки оборудования в сторону меньших частот и большей стабильности. В зависимости от того, что именно «глючит», – уменьшите частоту CPU, GPU, обычной и видеопамяти, увеличьте тайминги, повысьте напряжение на соответствующих элементах (только не переусердствуйте: больше чем на 10–20% напряжение повышать не следует).

    Вообще, грамотная настройка компьютера – дело очень непростое, так что если вы не уверены в своих силах – лучше обратитесь к профессионалу. Если вас мое предупреждение не напугало и методичное подкручивание параметров в худшую сторону ни к чему не привело – оборудование, скорее всего, придется менять. Проверьте компьютер на наличие типовых аппаратных неисправностей, рассмотренных в двух предыдущих разделах, поскольку вспухшие конденсаторы на материнской плате не всегда приводят к ее неработоспособности, но на стабильности в худшую сторону точно сказываются.

    Меры предосторожности

    Напоследок позволю себе напомнить, что при проведении ремонта и диагностики следует соблюдать ряд предосторожностей.

    Подключать и отключать любое «железо» внутри системного блока, а также часть периферийных устройств следует только при обесточенном компьютере. Выключил компьютер, подключил или отключил «железо», включил компьютер снова. На лету, не отключая питания, делать это категорически запрещено, если, конечно, вы не желаете остаться без части подключаемых устройств и потерять часть функциональности материнской платы.

    Если на системный блок целиком предоставляется гарантия, то он может быть опечатан, и нарушение целостности пломб приведет к потере гарантии. Если даже пломб на самом корпусе нет, они могут стоять на отдельных элементах – скажем, на радиаторе процессора. Вскрытие блока питания и оптических накопителей тоже ведет к потере гарантии на эти комплектующие. Вскрывать гермоблок жесткого диска вообще нельзя ни в коем случае. Впрочем, наличие пломб еще не означает, что компьютер только и остается, что отнести в гарантийный отдел – продиагностировать машину и устранить неисправность зачастую удается, не нарушив гарантии.

    Ради бога, не лезьте внутрь подключенного к сети блока питания без четкого представления о том, до чего можно дотрагиваться, а до чего категорически нельзя! И не забывайте, что компьютеры, как и любая электроника, побаиваются переносимого нашими руками статического электричества. Надевать специальный антистатический браслет на запястье, рекомендуемый зарубежными руководствами, совершенно необязательно, а вот снять одежду, на которой накапливается статика, снять тапочки (если речь идет о ремонте дома) и прикоснуться перед работой к батарее центрального отопления не помешает.

    Помните: все манипуляции с компьютером вы проделываете на свой страх и риск. Если что сгорит при перепрошивке BIOS «методом выдергивания», не говорите потом, что я вас не предупреждал о потенциальной опасности подобных действий.
    Удачи вам в нелегком деле поиска и устранения неисправностей ПК!

    Стандартная цветовая кодировка проводов блока питания

    Черный: «земля», GND, COM
    Оранжевый: +3,3 В
    Красный: +5 В
    Желтый: +12 В
    Розовый: +5 В Stand-by (»дежурное» питание)
    Синий: –12 В
    Белый: –5 В
    Зеленый: включение блока питания
    Серый: сигнал Power Good (PWR_OK, +5±1 В)
    Типичная цветовая кодировка блока коннекторов «передней панели» (Front-Panel Connectors)
    Голубой: коннектор кнопки Reset
    Светло-зеленый: коннектор кнопки Power
    Красный: один из контактов отмечен крестиком: коннектор индикатора HDD Led
    Зеленый: один из контактов отмечен крестиком: коннектор индикатора Power Led
    Оранжевый: коннектор корпусного спикера

  • Один комментарий »

    • Николай пишет:

      Спасибо Вам большое за данную статью!!! Подчеркнул для себя очень много интересного. Если честно, не первый день в сети и не первый день за компьютером, а такую подробную информацию по неисправностям ПК в сети вижу впервые. Спасибо Вам еще раз!!!

    Оставить комментарий или два

    Добавьте свой комментарий или трэкбэк . Вы также можете подписаться на комментарии по RSS.

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.

    Вы можете использовать эти тэги:
    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>